С чего начать строительство капитального забора?

Капитальный забор является архитектурным сооружением, поэтому его изготовление начинается с проектирования. На данном этапе необходимо определиться с типом фундамента и его конфигурацией. Основной критерий, по которому определяется тип фундамент – это тип почвы и качество грунта.

Нередки случаи, когда загородный участок имеет уклон или расположен на склоне холма. При таких особенностях рельефа ленточный фундамент изготавливается в виде симметричных ступеней, постепенно снижающихся по мере уклона почвы. Например, на участке хороший суглинистый тип почвы, располагающий к изготовлению простейшего ленточного фундамента, но перепад, к примеру, между верхней точкой на участке и нижней составляет, допустим, 2 метра. Первым делом измеряется протяженность будущего забора. Полученное расстояние разделяют на одинаковые отрезки длиной 200-250 см, и в результате находят количество ступеней в фундаменте. При этом если рассматривать отдельно взятую ступень из всей ленты, ее глубина будет 60-80 см и ширина около 25 см. На этом простом примере можно без специальных знаний произвести расчет для монолитной ленты на участке с любым уклоном.

Изготовление фундамента для кирпичного забора 

Изготовление ленточного фундамента начинают с выкапывания траншеи, рассчитанной глубины и ширины. Дно траншеи обязательно трамбуют и засыпают 10-15 см слоем щебня средней фракции. Далее производится армирование ленты. При изготовлении ленты с прямоугольным профилем в сечении, армирование выполняется уложенными горизонтально друг на друга арматурными каркасами. Если же профиль сечения ленты в виде буквы “Т”, то есть, имеет в верхней части широкую полку, то армирование нижней части траншеи выполняется уложенными горизонтально каркасами, а для армирования верхней полки монтируют параллельно друг другу 2 два арматурных каркаса и, конечно же, их связывают с нижними каркасами.

Сложнее обстоит дело с изготовлением ленточного свайно-набивного фундамента. После выкапывания широкой, но неглубокой траншеи, глубиной всего 1-1,5 штыка, по протяженности длины траншеи выполняют разметку и определят расположение монолитных свай. Расстояние между сваями примерно составляет 150-170 см не более. Бурят скважины под сваи ручным буром или при помощи специального гидравлического бура, установленного на базе грузового транспорта. После бурения скважин в торфяной, илистой или заболоченной почве, существует большая вероятность, что какое-то время они будут заполнены грунтовой водой. Поэтому после бурения нестоит мешкать, а сразу же устанавливать в скважины металлические каркасы, собранные на круглых хомутах, и производить укладку бетона. Не помешает также иметь под рукой насос с внешним фильтром для откачки излишков воды. При не сильных грунтовых водах, можно обойтись даже простым отечественным насосом “Родничок”.

Кирпичная кладка забора

Кирпичную кладку пролетов забора выполняют в полкирпича. При этом усиливающие конструкцию забора – кирпичные столбы, кладут со сторонами в кирпич или полтора кирпича. Начинают кладку с изготовления раствора, состоящего из цемента и карьерного песка в соотношении 1 к 3. Изготовив раствор, изначально на ленте фундамента выставляются первые ряды самых крайних кирпичных столбов.

При кладке столба со сторонами в кирпич, первый ряд будет представлять собой уложенные параллельно друг другу два кирпича. Во втором ряде, параллельные два кирпича будут располагаться поперек кирпичам, расположенным в нижнем ряду. В такой последовательности выполняется кладка всего кирпичного столба, при этом в начале кладки точно по центру столба помещают 1 вертикальный прут арматуры диаметром 12 мм. Также в процессе кладки через каждые 2-3 ряда из раствора между кирпичами помещают катанку длинной около 100 см. Выпущенные концы катанки в дальнейшем запускают в растворные швы между рядами кирпичей в пролетах.

При кладке столба в полтора кирпича, в первом ряде кладут по часовой стрелке 4 кирпича, так, если смотреть со стороны в ряде получается 1 ложок и 1 тычок. В следующем ряде кирпичи кладутся аналогично по кругу, при этом перевязка будет составлять 1/3 от длины кирпича. В результате получаются кирпичные столбы со сторонами примерно 38×38 см. Внутри же столба, в процессе кладки остается пустое пространство равное примерно 1/3 кирпича. Из данного “колодца” еще на этапе закладки первых рядов столба выпускают 1-3 вертикальных прута арматуры, а после поднятия столба на необходимую высоту и отвердения в швах раствора, армированный получившийся “колодец” заливают жидким бетоном.

Сообщение Строительство кирпичного забора своими руками появились сначала на Заборы всем.

Поклонники всего натурального предпочитают окружать себя, по возможности, при обустройстве личного пространства, природными материалами. Людей, приоритетом которых все чаще становится здоровый образ жизни, к счастью, становится больше. Технический прогресс загнал человечество до такой степени, что мы просто вынуждены признать негативные последствия его развития, и стремимся их нейтрализовать. Жители городских квартир стараются чаще выезжать на природу, приобретают загородные земельные участки, разводят комнатные растения, заводят домашних питомцев. Безусловно, люди, принявшие решение покинуть мегаполис и поселиться в собственном доме в пригороде, получают огромную свободу действий в восстановлении своего здоровья.

Создание бордюров

С помощью зеленых бордюров обрамляют дорожки и выполняют рисунки на газонах.

Для создания бордюров и низких изгородей высаживают многолетники:

• цветы: колокольчик карпатский, армерия приморская, гвоздика серовато-голубая, лаванда однолистная, барвинок малый, манжетка мягкая, иберис вечнозеленый, роза полиантовая бордюрная, магония падуболистная;
• кустарники: барбарис Тунберга, Багателль и Коболд, спирея японская, самшит вечнозеленый, смородина альпийская и обыкновенная.

Чтобы получить сбитую четкую линию, растения необходимо высаживать густо. Вышеперечисленные цветы и кустарники не очень прихотливы и не требовательны к поливу, большинство их них хорошо переносит морозные зимы и засуху. Но, конечно, каждое имеет свои особенности, о которых следует знать, прежде чем принимать решение об их использовании на своем участке. Например, барвинок малый образует длинные стелющиеся плети, которые могут стать помехой для рядом посаженных растений; армерия приморская неприхотлива, но очень любит солнце; колокольчику карпатскому требуются плодородные почвы и много солнца.

Формирование низкого и среднего зеленого забора 

В низких и средних оградах сочетается функциональность и эстетика: во-первых метровый и полутораметровый забор способен быть полноценным рубежом, являющимся первой линией охраны, предохраняющим внутреннее пространство от проникновения уличной пыли, нейтрализующим выхлопные газы проезжающего мимо транспорта. Во-вторых, сформированная должным образом живая изгородь украшает собою не только внутреннее, но и внешнее пространство. Кроме того, достаточная высота кустов скрывает владельцев и их гостей от любопытных соседей и прохожих. В третьих, посадив плодоносящие кусты, можно извлекать из такой изгороди дополнительную пользу в виде вкусных ягод.

Для обустройства изгородей малой и средней высоты применяют:

• из лиственных пород: желтую акацию, серебристый и узколистный лох, боярышник обыкновенный, жимолость всех разновидностей, бересклет европейский, айву японскую, кизильник, бирючину обыкновенную, сирень венгерскую, барбарис Тунберга и обыкновенный, смородину;
• из хвойных: можжевельник виргинский и обыкновенный, тую западную, ель восточную, сибирскую и обыкновенную, пихту сибирскую.

При посадке разных кустарников в несколько рядов, необходимо учитывать, как будет развиваться каждый куст в отдельности. Шахматный порядок посадки разно формирующихся растений обеспечит хорошую изолированность территории от уличного пространства.

Сажают забор методом рытья траншеи, закладки в нее необходимых удобрений и полива. Саженцы можно вырастить самостоятельно или приобрести их в ближайшем питомнике. Посадкой живой изгороди можно заниматься в начале марта или в ноябре, когда растения находятся в стадии покоя и в них нет сокодвижения.

«Живые» стены

Живые стены, как правило, применяются для ограждения больших участков земли, парков, разграничения полос движения, для создания зеленого интерьера в летних кафе, театрах под открытым небом. Их формируют из липы мелколистной, ранеток, дуба черешчатого, ильма обыкновенного, пихты сибирской, ели обыкновенной и сибирской, туи западной, ирги крупнолистной, клена полевого и татарского, алычи, терна обыкновенного, можжевельника и т.д.

Зеленый забор из ивы

Ива сочетает в себе достоинства прочного барьера и круглогодичную привлекательность, кроме того она претендует на роль своеобразного сада. Ива не гниет, неприхотлива, быстро растет и размножается, не нуждается в дополнительной отделке. Время от времени такой забор нужно будет прореживать, и подправлять плетения.

Наверное, многие садоводы знакомы с такой ситуацией, когда на месте воткнутой прошлым летом ивовой палки, новой весной вдруг распустились листья? Удивительная живучесть ивы, ее способность укореняться, испытав практическое уничтожение, делает ее идеальным материалом для возведения живого забора или декорирования отдельной части территории. Ива обладает крепкой внутренней структурой, одетой в мягкие продолговатые зеленые листья летом. Она покрывается удивительным каскадом сережек весной, зимой и осенью будет радовать глаз узорчатой изгородью. При этом функция декорирования лишь дополняет основное предназначение ивового забора – полноценного ограждения территории. Укоренившиеся деревца с первого сезона своего развития способны стать поставщиком нового строительного материала для декорирования арок, создания тенистых беседок, игровых домиков и посадки разграничительных полос и т.д. Поэтому посадив сначала лишь часть забора из отобранного природного материала ранней весной, работы можно продолжить поздней осенью, используя уже свой собственный материал из отросшего за лето ивняка.

Сообщение «Живой» забор появились сначала на Заборы всем.

Преимущества материала 

Быстро растущая популярность материала у потребителей связана с некоторыми его свойствами. Дело в том, что евроштакетник имеет неоспоримые преимущества перед другими видами материалов. Прежде всего, это высокая прочность и надежность при эксплуатации.

Такое ограждение поможет защитить территорию от проникновения. Кроме того, красивый внешний дизайн и разнообразие окрасок позволяет ограждению великолепно вписываться в прилегающий ландшафт и сочетаться с самыми разными зданиями. 

Небольшой вес листов позволяет легко перевозить материал и быстро его монтировать. Достаточно длительное время эксплуатации евроштакетника достигается надежным покрытием. Забор из этого материала простоит не один десяток лет. Дополняет этот список разнообразие форм и невысокая стоимость выпускаемого материала. Эти качества также очень важны для потребителя. 

Способы монтажа 

Прежде всего необходимо расчистить площадку, где будет установлен забор, выровнять ее и наметить места монтажа опор. В качестве несущих опор применяются трубы из металла различного сечения, а также бетонные столбы или конструкции, сложенные из кирпича. Установка столбов может вестись несколькими способами: забивкой в грунт; бетонированием; созданием фундамента, чаще всего ленточного. 

Для придания конструкции прочности столбы соединяются специальными лагами. Такой каркас обладает достаточной жесткостью и надежностью, чтобы выдержать давление оградительных элементов. Этот забор не требует постоянного ухода, защищен от коррозии и легко восстанавливается при механическом повреждении. Достаточно просто снять испорченные секции и заменить их новыми. Листы крепятся к каркасу будущей конструкции и затем, после установки места крепления, грунтуются специальными защитными составами. 

Какие заборы строят из евроштакетника 

В отличие от других материалов, евроштакетник не гниет и не рассыпается. Его изготавливают из тонколистовой стали, имеющей повышенную устойчивость к влиянию природной среды. Если для его изготовления используется более толстая сталь, то штакетник дополнительно обрабатывается антикоррозионными средствами. Еще одна обработка происходит при нанесении полимерного покрытия. Кроме этого, евроштакетник проходит процесс оцинковывания, что также повышает качество материала. 

Все эти этапы позволяют увеличить защитные свойства материала и продлить период эксплуатации вашего забора. 

Классификация оградительных конструкций из евроштакетника идет по конфигурации устанавливаемых секций и плотности их расположения на конструкции. Все материалы имеют различную пропускную способность. Различают сплошные ограждения и продувные системы. 

Размер и форма заборов также могут быть разными. В классическом виде верхний край конструкции имеет одинаковую высоту. При форме «трапеция» секция в центре имеет выступающие на несколько сантиметров детали. Волнообразные листы, наоборот, посередине несколько ниже крайних границ. Штакетник в форме лесенки отличается чередующимися по высоте элементами по всему верхнему краю. 

Кроме того, есть и другие отличительные признаки разных видов штакетника. К ним относятся:

• Способ крепления. Он может быть наружным или скрытым.
• Вид покраски. Возможно одно- или двухстороннее нанесение красящего состава.
• Способ обработки. В некоторых случаях используется завальцовка граней листов.
• Технология изготовления. Материал делается из готовых деталей путем прокатывания их на специальном оборудовании или нарезается из листовой заготовки на отдельные фрагменты. 

Устанавливать забора из евроштакетника просто. Его монтаж не отличается от работы с другими стройматериалами, например, таким, как дерево. Следует учитывать, что размер секций не должен превышать шести метров, чтобы конструкция получилась действительно прочной и надежной. При планировании наметьте место для входной калитки. Здесь не требуется установка лаг. 

Забор из евроштакетника обойдется вам не слишком дорого, даже если вы выберете материал с двухсторонним покрытием. К тому же вам не придется привлекать специальную технику и профессиональную бригаду строителей.

Сообщение Нужна ограда побюджетней? Выход есть – евроштакетник появились сначала на Заборы всем.

Сегодня многие ставят заборы на своих загородных участках из профнастила «Компании Металл Профиль». Это дешево, красиво и надолго.

Если забор изготовить самим, то, в придачу к удовольствию от самостоятельной работы, вы получите самый красивый забор. Сотворите такой забор на зависть окружающим и соседям!

Горячим способом на лист наносится слой оцинковки – это классическое покрытие.

Если сверху цинка нанести слой полимеров с добавлением красящего пигмента, то лист преобразится. Получится не только красивый цвет, но и повысятся его защитные свойства. Цена таких листов, по сравнению с оцинкованными, увеличивается в два раза.

Приобретение материалов

прежде чем покупать материал, необходимо произвести замеры участка и сделать расчет. Нужно определить, где будут установлены калитка и ворота. Далее наметить места для столбов, выбрать высоту забора, а также высоту калитки и ворот.

Столбы ставят на расстоянии 2,5 – 3 метров. Глубина ям для вкапывания столбов – на глубину промерзания почвы. Для средней полосы это около 150 см.

Какой материал необходим для изготовления такого забора?

Во-первых, это сами листы, они могут быть различной расцветки, отличаются также по высоте от 2 метров до 7.

Затем, металлические столбы, если это будет вариант из металла. Для столбов подойдут трубы с диаметров не меньше 76 мм. Это могут быть как столбы круглого сечения, так и квадратные, размер которых — 60х60 мм.

В случае строительства столбов из кирпича, нужно подсчитать их количество. К столбам будут крепиться поперечины — это металлические профильные трубы.

Подготовительные работы

Участок надо очистить, поверхность по периметру по возможности выровнять: ямки засыпать, бугры убрать.

Теперь нужно выкопать ямки. Качество фундамента для забора из профлистов является важным фактором, так как при сильном ветре сплошной высокий забор уподобляется парусу и может легко завалиться при некачественном укреплении столбов.

Глубина ям от 120 см до 150 см, но глубина еще зависит от высоты забора – чем выше забор, тем глубже надо копать. Расчетная глубина ям должна равняться 1/3 всей длины столба.

Расстояние между ними 2,5 — 3,0 метра. Столбы можно залить цементным раствором для большей прочности. Поставив столб, нужно засыпать ямку до 200 мм щебнем или гравием, все это залить раствором цемента или бетоном.

Соотношение соблюдать 1:8, то есть цемента одна часть, а песка — 8 частей.

Для большей устойчивости ямки копают в форме конуса: снизу шире, сверху поуже. Столб нужно строго выровнять, используя отвес, а для закрепления отлично подойдут две металлические опоры.

После того, как раствор со столбами застыл (это примерно трое суток), к ним крепятся поперечные трубы. Одним из способов крепления является электросварка.

Количество поперечных рядов зависит от высоты забора: при высоте до 170 см — два. Причем, нижний ряд (не ниже 25 см от поверхности почвы) — обычно 30-40 см. Такое же расстояние от верхушки забора. При высоте 170-200 см потребуется три ряда поперечин. Опорные столбы нужно покрасить для защиты от коррозии.

Сообщение Забор из профнастила для загородного дома появились сначала на Заборы всем.

В строительстве широко используется металлопрофиль. Это листовой холодный металлопрокат, который необходим для возведения частных или промышленных объектов. Отличается материал низкой стоимостью и легкостью монтажа. Основной особенностью такого листового металлопроката является небольшая толщина. При этом материал достаточно жесткий. Достигается это благодаря формированию продольных волн. Металлопрофильные листы сегодня используются как облицовочный стеновой или кровельный материал. Волнообразные листы имеют свое практическое назначение.

Металлопрофиль является стальным листом, который имеет оцинкованное покрытие. Кроме этого бывают окрашенные оцинкованные листы или же листы с защитным полимерным слоем. Ближайший аналог металлопрофиля — это металочерепица. Различие заключается в отличительной форме ребер жесткости металлочерепицы. Производятся оба материала из одинаковой рулонной стали, которая проходит обработку холодным прокатом. Вдоль листов металлопрофиля расположены волны. Поэтому внешне материал очень напоминает шифер. У волн различные формы — закругленная, трапециевидная и прямоугольная. Показатель жесткости меняется в зависимости от глубины волн.

Сферы приеменения

Металлопрофиль используется для обустройства и облицовки фасадов, кровли, заборов или несъемной опалубки. В качестве несъемной опалубки используются листы с самой высокой волной. Такой материал маркируется буквой Н, которая обозначает несущую способность металлопрофильного листа. С помощью таких листов стоители формируют перекрытия, куда затем выливается бетонная смесь. Для фиксации листов необходимо использование большого количества крепежных элементов. В противном случае при больших нагрузках они могут быть сорваны.

Кровельные листы металлопрофиля имеют сравнительно низкую высоту волн. Весят они в диапазоне 7-14.5 килограмм на м². Изготавливается такой материал из листового рулонного металла, толщина которого варьируется в диапазоне 0.6-08 мм. Что же касается высоты волны, она бывает разной и меняется в диапазоне 22-56 мм. Такой материал также поставляется с маркировкой Н.

Сооружение заборов и обшивка фасадов выполняется с использованием металлопрофильных листов, высота волных которых меняется в диапазоне 8-21 мм. Такие листы продаются с маркировкой С. Весит каждый из них не более семи килограмм на квадрат. А производятся они с использованием металла, толщина которого составляет 0.4 мм.

Формы производства

Изготовливают металлопрофиль из рулонов стали. Их разрезают под нужный заказчику размер. Поэтому длина листов получается разной. Обустройство кровли выполняется с использованием длинных листов. С их помощью возможно укрытие за раз всего пролета от обкового козырька до конька. Оптимальным выходом козырька от стены фасада считается 40 см. А ширина металлопрофильных листов менятеся в зависимости от вида используемых производственных станков. Данный показатель варьируется в диапазоне 980-1850 мм. Наиболее часто металлопрофиль производится из листовой стали, толщина которой составляет 1, 0.7, 0.55 или же 0.5 мм.

С ростом показателя толщины, растет и устойчивость материала к механическим нагрузкам или же коррозии. Оптимальнее всего использовать листы, сечение которых составляет 0.5-0.7 мм. Сравнительно тонкие листы с толщиной 0.4 по показателям жесткости уступают даже консервным банкам. Поэтому их используют в качестве кратковременных решений, например, ограждения стройплощадок.

Сообщение Виды металлопрофиля и его применение появились сначала на Заборы всем.

Будем считать, что с правилами мы разобрались и можем переходить к воплощению в жизнь наших первейших планов. Для этого разберёмся с целями, для которых ставим забор.

Силу шума значительно уменьшает плотная максимально высокая изгородь из доски или камня. Помня, что от улицы мы можем отгораживаться практически без ограничений, именно такую имеет смысл возвести с фронтальной стороны участка. Забор из широкого штакетника с небольшими просветами до трёх сантиметров шириной может неплохо защищать от ветра, заметно снижая его порывы, в свою очередь у сплошного забора возникают завихрения, а при недостаточной прочности он со временем может прогибаться.

Дерево, используемое для возведения ограды необходимо подготовить. Подготовка заключается в пропитке материала биосептиками, грунтовке и конечной покраске. Окрашивать забор лучше в цвета близкие к натуральным древесным.

Долговечность любого забора, а в особенности деревянного определяется долговечностью опор и столбов. Поэтому столбы требуют дополнительной обработки. Деревянные столбы (ту часть, что вкапывается в землю) пропитывают маслом отработкой, или окунают в расплавленный битум. Металлические трубы заливают цементной смесью с добавлением щебня. Ямы под столбы обычно копают 500 – 700мм. Слеги к столбам можно крепить сталистой проволокой, или использовать металлические кронштейны. На слеги неплохо подходит брусок 40х60мм, их протягивают в два ряда от столба к столбу. На слеги нашиваются сами планки штакетника, и тут уже можно фантазировать: с одной стороны слеги, или с двух, сплошной или через пробел, диагонально на встречу друг другу с разных сторон слеги…вариантов не счесть.
Можно ставить каменную ограду, кирпичную или отливать из железобетона, правила для возведения таких стен практически те же что и при возведении дома – хотите прочную каменную стену без трещин, закладывайте надёжный фундамент.

Какой бы забор вы ни решили строить, как выяснили мы в начале статьи, его высота ,как правило, ограничена полутора метрами, а степень прозрачности частенько слишком высока для ощущения полного привата, и вот этой проблеме, по нашему мнению, стоит уделить внимание в данной статье особо.

Итак, что же делать если отгородится от окружающего мира хочется чем то менее прозрачным чем сетка рабица а местные законы никак этого не допускают – решенье есть и не одно. Здесь мы разберём два варианта решения нашей проблемы, один из них будет касаться небольших земельных наделов 6 – 10 соток и будет не очень затратным, второй потребует несколько больших финансовых вливаний и подходит для земельных наделов от 15- 20 соток.

В первом случае спасеньем от назойливых глаз соседей станет зелёная изгородь. Очень многие, как кустарники, так и деревья весьма не дурно переносят частую обрезку, что позволяет иметь изгородь постоянной формы высотой до двух метров. Формировать её можно из боярышника, граба, терновника, лжекипариса, туи и др. Барбарис не сбрасывает часть листвы и хорошо подходит для высоких изгородей. Также для высоких зелёных изгородей подходят черёмуха, сирень и красная бузина. Если высадить с фронтальной стороны жёлтую акацию, то мало найдётся желающих раздвинуть ветви и посмотреть что за ними. Эстетически хороши для зелёных изгородей невысокие цветущие растения, такие как магнолия. Очень красиво цветут кизил и бирючина. Питомники растений всегда готовы снабдить нас необходимым количеством саженцев, а грамотные специалисты проконсультируют о тонкостях ухода за тем или иным растением. Также владельцам небольших участков вынужденных отгораживаться сеткой можем посоветовать высадить в вдоль ограды вьющиеся растения типа дикого винограда и прочих, они очень быстро опутают сетку и прозрачность станет значительно ниже.

Теперь перейдём ко владельцам более обширных угодий. Тут уж есть простор для мании преследования и решением для этой категории будет не что иное, как старый добрый земляной вал. Ну, прямо скажем, что не вот уж ВАЛ, но некое возвышение. Высота забора у нас считается от уровня, ну что ж, если забор ограничен полутора метрами высоты, то об уровне земли, на которой стоит этот забор ни в одном законе не говорится, а что не запрещено — то разрешено, как известно.

Многие, прочтя слово вал, представят нечто большое, массивно грубое и не красивое на столько на сколько и не выполнимое, но всё поверьте не так страшно. Во-первых, чтобы не было так страшно, назовём наш вал — земляной террасой. Затем в зависимости от величины участка определим её ширину. Два – пять метров — это оптимальная ширина, но ничто не мешает сделать её любой ширины на вашу усмотрение. Сама терраса может замыкать ваш участок кольцом, быть с любой нужной вам стороны, или полукольцом охватывать какую-то часть сада.

Начинаем возводить. Прежде всего, нужно по границе вашего участка поставить небольшое сплошное ограждение высотой 500 – 700мм. Это может быть тонкая железобетонная стенка, прочный плетень и т.д. Стенка должна стоять под небольшим наклоном в сторону вашего участка, её задачей будет удержание земли, из которой будет насыпана терраса. Затем можно соорудить подобную стенку, идущую параллельно первой, можно обойтись и без этого и сделать скат в сторону вашего участка пологим. После чего пространство между стенками нужно засыпать. На засыпку можно использовать любой материал, строительный мусор, привозной песок, или землю от выкопанного колодца, дренажных траншей, или пруда. Вся укладываемая в террасу почва, тщательно трамбуется.

Следующим этапом будет нанесение плодородного слоя, ведь ваша терраса должна быть не только элементом ограды, но и приносить эстетическое удовольствие. Лучше всего для создания плодородного слоя подойдёт смесь навоза, торфа и не промытого (с илом) речного песка в соотношении 2х2х1. Насыпать плодородный слой нужно от середины вала – террасы к его краям так чтоб в середине получался более толстый слой до полуметра и по нисходящей к краям, но не менее 100мм. Затем, чтобы укрепить плодородный слой и создать не размываемый дерн, высеиваем траву, желательно с мощной корневой системой.
Следующим шагом будет строительство забора, на расстоянии одного метра от края (границы вашего участка) ставим забор максимально разрешенной высоты. Если ваша терраса в этом месте будет порядка метра высотой, плюс полтора метра вашего забора, дают в сумме ограду высотой два с половиной метра, причём на расстоянии метра от границы своего участка, вы можете сделать забор уже сплошным.

На этом работы не заканчиваются. Между забором и внешней границей участка, с южной стороны имеет смысл высадить плодоносные и солнцелюбивые кустарники. На расстоянии одного метра от забора внутрь вашей территории высаживаются плодовые деревья средней высоты. А отступив от них ещё два метра в сторону вашего участка, вторым рядом можно посадить и более высокие деревья. Внутреннюю часть склона (солнечную сторону) можно использовать для высадки таких культур как клубника. Если вы проживаете в местности с засушливым климатом, то подобная структура участка поможет конденсировать и сберегать влагу на участке. Напротив, в изобилующем водой регионе, пруд, расположенный на участке и дренажная система легко справятся с её избытком.

Описанные в другой статье искусственные ручьи можно легко привязать к вашему новому рельефу. Если вы не пожалели сил и денег, и ваша терраса сделана многоуровневой или просто высокой в верхней части — не менее двух метров это не только надёжно отгородит и звукоизолирует ваш участок от внешнего мира, но и придаст ему неповторимый живописный вид и уют.

Сообщение Заборы и ограды появились сначала на Заборы всем.